सिएटल फैशन डिजाइनर जेनेल एबॉट शून्य अपशिष्ट के साथ निर्माण करती हैं

शून्य-अपशिष्ट डिजाइनर जेनेल एबॉट के फैशन उद्योग से संबंध के बारे में कई चीजें तब से बदल गई हैं जब वह अपने माता-पिता के सिएटल कपड़ों के व्यवसाय के आसपास बड़ी हो रही थीं। उद्योग की अपशिष्ट समस्या पर उनका रुख उनमें से एक नहीं है।

इसे समस्या कहना मुद्दे को कमतर आंकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अनुमान है कि फैशन उद्योग 92 मिलियन टन कपड़ा कचरा पैदा होता है प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर।

उनमें से कम से कम एक टन एबट के उत्तरी सिएटल स्टूडियो में होना चाहिए, जो फर्श से छत तक पुनः प्राप्त वस्त्रों से भरा हुआ है जो नई फैशन कृतियों में बदलने के लिए तैयार हैं।

हाल ही में एक स्टूडियो दौरे के दौरान अपने भंडार का सर्वेक्षण करते हुए 35 वर्षीय डिजाइनर ने मजाक में कहा, “सिएटल में अब हर कपड़ा विक्रेता मेरे बारे में जानता है।”

एबट नीचे कपड़े डिज़ाइन करता है उसका लेबल JRATजिसके लिए वह मौजूदा कपड़ों का पुन: उपयोग करके टुकड़े बनाती है। वह एक सहयोगी कलाकार और स्थानीय नृत्य और थिएटर परियोजनाओं के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी प्रतिष्ठा बढ़ा रही है, जिसमें उसके मूल्य उसकी सभी रचनात्मक परियोजनाओं पर लागू होते हैं। उसे विनाशकारी, शोषणकारी फैशन उद्योग में बड़े पैमाने पर भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे कपड़े बनाने की कला पसंद है – और ऐसा करते समय वह सुलभ, नैतिक और टिकाऊ बनी रहती है।

“यह मेरे बिजनेस मॉडल का हिस्सा है कि मैं कुछ भी लेने को तैयार हूं,” उसने समझाया। “मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी रचनात्मकता को और अधिक विस्तारित करता है, जिस चीज़ से मैं घृणा करता हूँ उसे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसे दुनिया में लाने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है।”

पारिवारिक मूल्यों

एबट अपने मूल्यों पर जल्दी आ गई। 80 और 90 के दशक में (“एक तरह से सच्चे अमेरिकी विनिर्माण का आखिरी गढ़,” एबॉट ने कहा), उनके माता-पिता अमांडा ग्रे के मालिक थे और उसका संचालन करते थे, एक कपड़े की लाइन जो कनाडा से प्राप्त कपड़े से सिएटल में कट और सिलती थी, और लॉस एंजिल्स में परिधान रंगे जाते थे।

लेकिन 9/11 की घटना के बाद 2001 का न्यूयॉर्क फैशन वीक रद्द कर दिया गया और अमांडा ग्रे राष्ट्रीय स्टोर खरीदारों को महत्वपूर्ण बिक्री करने से चूक गईं। जब नॉर्डस्ट्रॉम ने बाद में कंपनी द्वारा अपनी फैशन लाइन का उत्पादन शुरू करने के बाद एक बड़ा ऑर्डर लौटाया, तो “वह ताबूत में आखिरी कील थी,” एबॉट ने कहा, और यह एचएंडएम और फॉरएवर 21 जैसी फास्ट फैशन कंपनियों के तेजी से विस्तार से जुड़ा था। अमांडा ग्रे बंद हो गई।

एबॉट ने कहा, “हमने सब कुछ खो दिया।” “मुझे फैशन उद्योग से बहुत नाराजगी महसूस हुई क्योंकि मैंने देखा कि कैसे इसने स्वतंत्र कंपनियों के खिलाफ साजिश रची।”

अब 13 साल की हो चुकी है और एक नई वित्तीय वास्तविकता में जी रही है, एबट ने एक शौक, बजट आवश्यकता और अपनी माँ के साथ जुड़ने के तरीके के रूप में किफायती खरीदारी की ओर रुख किया।

उन्होंने कहा, “जब मैं छोटी थी तब उन्होंने मुझे सिलाई करना सिखाया था, इसलिए जब चीजें वास्तव में कठिन थीं तब भी कपड़े मेरे लिए खेल का मैदान थे।”

15 साल की उम्र में एबॉट को इसके बारे में पता चला “मानव तस्करी और आधुनिक गुलामी” फास्ट फैशन के पीछे, जो और भी भयावह था क्योंकि वह सोडो में अपने माता-पिता के गोदाम में कपड़ा श्रमिकों को जानते हुए बड़ी हुई थी।

उन्होंने कहा, “मैं उन लोगों की कल्पना नहीं कर सकती, अगर वे एक अलग देश में रहते और एक ही व्यवसाय में काम करते, तो वे किन परिस्थितियों में काम करते।” “यह बहुत भयानक था।”

टिकाऊ भविष्य

हालाँकि एक उद्योग के रूप में फैशन ने एबॉट को नापसंद किया, फिर भी एक कला के रूप में फैशन ने उन्हें बुलाया। किसी और चीज़ ने उसकी रचनात्मक खुजली और उसकी रचनाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग की उसकी इच्छा को ख़त्म नहीं किया।

फिर भी, एबट कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी कि आख़िरकार वह फैशन डिज़ाइन का अध्ययन करना चाहती थी। वह न्यूयॉर्क में पार्सन्स स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन में पहुंचीं, जहां उन्होंने नए निर्मित कपड़े न खरीदने और केवल पुनः प्राप्त सामग्रियों के साथ काम करने का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा, ”मैंने अपने प्रोफेसरों से बहुत लड़ाई की।”

जूनियर वर्ष में, उसने शून्य-अपशिष्ट पैटर्न ड्राफ्टिंग के बारे में सीखा, एक ऐसी विधि जो कागज और कपड़ा दोनों के कचरे को खत्म करती है, और तब से यह उसकी प्रक्रिया का अभिन्न अंग रही है। लेकिन स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, बड़े पैमाने पर नौकरी ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण, वह यह जानने की कोशिश करने के लिए सिएटल वापस आ गईं कि जिस कला रूप से वह प्यार करती थीं, उसके साथ नैतिक रूप से कैसे काम किया जाए।

कुछ सहयोगों के आने और चले जाने के बाद, उनके एकल लेबल, जेआरएटी का जन्म हुआ, और वर्तमान में सिएटल से न्यूयॉर्क से बीजिंग तक दुनिया भर में साहसिक बुटीक के वर्गीकरण द्वारा इसे चलाया जाता है। (यह नाम उस अखबार से आया है जिसे उन्होंने बचपन में बनाया था, द जेआर एबॉट टाइम्स।)

जेआरएटी के टुकड़े छूने लायक हैं, रफल्स और पफ्स के साथ शानदार, कपड़े की कई परतों का उपयोग करके बनाए गए रीफल्ड, लहरदार बनावट से सजाए गए हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक अद्वितीय अधिकतमवादी कल्पना है: अप्रत्याशित पैटर्न, रंग और कपड़े का एक परत केक।

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं, मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार हूं जिसे फैशन का अभ्यास है।” “मैं किसी भी चीज़ का बड़े पैमाने पर निर्माण करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाना चाहूंगा जिसका कोई गंतव्य न हो।”

पिछले सितंबर में, उन्होंने फैशन वीक के दौरान न्यूयॉर्क में अपना पहला जेआरएटी फैशन शो प्रस्तुत किया, जो एक उपयुक्त गुरिल्ला कार्यक्रम था। उन्होंने कहा, “मैं अपने शो को नमूना बिक्री में बदल देती हूं ताकि रनवे पर कोई भी चीज़ दर्शकों के लिए थोक में तुरंत उपलब्ध हो।”

जेआरएटी के लिए उनकी रचनाओं के साथ-साथ, एबट के अन्य कार्यों में भी बहुत सारे लक्ष्य हैं। सहयोगी उनकी नैतिकता और सौंदर्यशास्त्र के प्रति आकर्षित हैं, और उन्होंने थिएटर कंपनी आर्ट्सवेस्ट, स्थानीय नृत्य/कैबरे प्रिय चेरडोना शिनात्रा और पैसिफ़िक नॉर्थवेस्ट बैले डांसर अमांडा मॉर्गन सहित अन्य के लिए पोशाकें डिज़ाइन की हैं। उसका हालिया टुकड़ा “आगमन” किंग स्ट्रीट स्टेशन और “आफ्टरटाइम” पर नवंबर में पीएनबी में प्रीमियर होगा.

जबकि उनकी कलात्मक उंगलियों की छाप उनके द्वारा डिज़ाइन की गई हर चीज़ पर होती है, एबट ने कहा कि उन्हें प्रत्येक नई परियोजना की आवश्यकताओं के साथ अपने सौंदर्य को जोड़ने में आनंद आता है। उनका हालिया पीएनबी सहयोग “बहुत सहायक लेकिन फिर भी वास्तव में डरावना” था क्योंकि एक प्रमुख संगठन के साथ काम करने का मतलब खुद टुकड़ों का निर्माण नहीं करना था। लेवलिंग का मतलब नियंत्रण छोड़ना हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएनबी के कारीगर उनके शून्य-अपशिष्ट मार्गदर्शन का पालन करने के लिए “सुपर गेम” रहे हैं।

उन्होंने स्थानीय फैशन लेबल प्रेयरी अंडरग्राउंड, एलीज़ा डेलपैन-मोनले सहित कोरियोग्राफरों और कैननबॉल आर्ट्स के साथ भी काम किया है, जिसने एबॉट की स्थापना “149,520 गैलन” शुरू की थी। पतझड़ 2025 तक देखने पर, इसमें उनकी 70 सिग्नेचर 3टी टी-शर्ट शामिल हैं, जो तीन अलग-अलग शर्टों से खूबसूरती से फ्रेंकेनस्टीन की गई हैं। कपास उगाने, उसे संसाधित करने और शर्ट वितरित करने के बीच, एक टी-शर्ट के निर्माण में लगभग 712 गैलन पानी लगता है: 149,520 गैलन।

अक्टूबर की शुरुआत में, एबॉट ने कहा कि उसने इस साल अब तक कुल 370 टुकड़े बनाए हैं; उसने 2024 में 604 बनाए।

और वह इसे (ज्यादातर, कभी-कभार कर्तव्यनिष्ठा से नियोजित प्रशिक्षु के साथ) अकेले ही कर रही है। उन्होंने कहा, ”मैं एक महिला विनिर्माण संयंत्र हूं।”

ये पृथ्वी के साथ-साथ संगठन और इसके पीछे के मानव के लिए स्थिरता का लक्ष्य रखने वाले व्यवसाय की बढ़ती पीड़ाएं हैं।

यह सुनिश्चित करना कि उसकी आपूर्ति शृंखला में हर किसी को उचित भुगतान मिले, जबकि खरीदारों के लिए दूर से ही पहुंच संभव हो, एक संतुलनकारी कार्य है जिसे एबट अभी भी समझ रही है, साथ ही फैशन में अपनी जगह का भी पता लगा रही है।

उन्होंने कहा, “आपको मेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो उद्योग द्वारा लगातार उत्सर्जित होने वाले कचरे को कम करने के लिए नवोन्मेषी तरीके तैयार करें।” “यही कारण है कि मैं बार-बार सामने आता रहता हूं और कहता रहता हूं, ‘अरे, आपका सारा कचरा यहां उपयोगी है! लेकिन इतना कचरा बनाना बंद करो।'”